Acheter une voiture d’occasion en Belgique, c’est souvent la promesse d’une bonne affaire. On cherche la perle rare, le véhicule qui nous mènera sans tracas du lundi au vendredi et pour les escapades du week-end. Mais sous le capot, il y a une réalité que l’on oublie trop souvent : les consommables. Et parmi eux, les tuyaux et les courroies tiennent une place de choix. Ce sont des éléments qui, s’ils lâchent, peuvent transformer votre bonne affaire en gouffre financier ou, pire, vous laisser en rade sur le bord de la route, la famille en prime. Pour vous aider à éviter cette mésaventure, et pour compléter notre guide général sur l’Inspection Détaillée Avant l’Achat d’une Voiture d’Occasion, nous allons aujourd’hui examiner ces fameux tuyaux et courroies avec l’œil d’un professionnel. C’est une vérification simple, mais qui vous donnera des indices précieux sur l’entretien général du véhicule et sur les dépenses futures à prévoir.
Je le dis souvent : quand on parle d’une voiture d’occasion, surtout en 2026, la transparence est reine. Personne ne veut de surprises, surtout pas des mauvaises. Et croyez-moi, une courroie qui casse ou un tuyau qui fuit, c’est une sacrée surprise, et généralement une qui coûte cher. La bonne nouvelle, c’est qu’avec un peu d’attention et la bonne méthode, vous pouvez repérer les signes avant-coureurs. Fini les promesses en l’air, on va au cœur du sujet, avec des conseils pratiques et un peu de bon sens belge.
Pourquoi ces éléments sont-ils si importants, et qu’est-ce qu’on risque ?
Avant de plonger les mains (visuellement, bien sûr) dans le moteur, comprenons un instant pourquoi ces simples morceaux de caoutchouc ou de plastique sont si vitaux. Les tuyaux et les courroies sont les veines et les artères de votre moteur. Ils transportent des fluides (liquide de refroidissement, huile, carburant, liquide de direction assistée) et transmettent de la puissance (pour l’alternateur, la pompe à eau, le compresseur de climatisation, ou encore, le moteur lui-même avec la courroie de distribution). Si l’un de ces éléments flanche, c’est la panne assurée. Un tuyau de radiateur qui éclate ? Votre moteur surchauffe. Une courroie d’accessoires qui cède ? Plus de direction assistée, plus de charge batterie, la voiture s’arrête. Et la courroie de distribution ? Si elle casse, c’est souvent la casse moteur, une réparation qui dépasse le prix de la voiture d’occasion elle-même. Je me souviens d’un client, il y a quelques années, qui avait acheté une familiale pour une bouchée de pain. La courroie de distribution a lâché deux mois plus tard. Bilan : moteur HS. Il s’est retrouvé avec une belle carrosserie et rien sous le capot, à part un tas de ferraille. Une catastrophe évitée avec une bonne inspection.
L’inspection visuelle des tuyaux : ce que vos yeux doivent chercher
Ouvrez le capot. La plupart des tuyaux sont visibles. Concentrez-vous d’abord sur ceux du système de refroidissement (gros tuyaux reliant le radiateur au moteur) et ceux de direction assistée (plus fins, souvent près de la pompe). Mais n’oubliez pas les plus petits : les tuyaux de dépression, ceux du système de freinage ou d’alimentation en carburant.
Voici ce que vous devez traquer :
- Les fissures et craquelures : C’est le signe d’un caoutchouc fatigué par la chaleur et le temps. Cherchez des petites fissures, un peu comme des pattes d’oie, à la surface du tuyau. Si vous en voyez, le tuyau est à remplacer. Une fissure profonde est une urgence.
- Le durcissement ou le ramollissement excessif : Un tuyau en bon état doit être souple mais ferme. Saisissez-le et essayez de le presser. S’il est aussi dur qu’une pierre ou, à l’inverse, mou comme une éponge (sauf certains tuyaux à vide qui peuvent être plus souples), c’est mauvais signe. Un tuyau dur risque de casser. Un mou risque de se déformer sous la pression et de fuir.
- Les gonflements ou déformations : Toute zone boursouflée ou anormalement dilatée indique une faiblesse structurelle. La pression interne pousse le matériau affaibli, et la rupture est proche. C’est particulièrement vrai pour les tuyaux de refroidissement.
- Les traces de fuite ou de suintement : Des traces de liquide, des auréoles colorées (vert, rose pour le liquide de refroidissement, brun pour l’huile ou le liquide de direction) autour des raccords ou le long du tuyau sont un indicateur clair. La fuite est là, même si elle n’est pas active au moment de votre inspection. Des durites de frein humides, c’est une alerte rouge.
- L’abrasion ou les frottements : Les tuyaux ne doivent pas frotter contre d’autres pièces du moteur. Un frottement constant peut user la gaine extérieure et fragiliser le tuyau. Je me souviens d’une vieille Ford où un tuyau de carburant frottait contre un support métallique. Ça aurait pu mal finir.
- L’état des colliers de serrage : Sont-ils rouillés ? Semblent-ils lâches ? Un collier qui ne serre plus correctement est une source potentielle de fuite.
Un petit tour par les courroies : les signes d’alerte
Passons maintenant aux courroies. Il y en a principalement deux types dont on se préoccupe : la courroie d’accessoires et la courroie de distribution. La première est visible, la seconde beaucoup moins, voire pas du tout sans démontage partiel. Et là, c’est une tout autre paire de manches pour l’inspection.
La courroie d’accessoires (ou alternateur, clim, pompe à eau…)
Elle est généralement bien visible à l’avant du moteur. Elle serpente entre plusieurs poulies. Examinez-la sous toutes ses coutures :
- Les fissures : Comme pour les tuyaux, cherchez des craquelures. Souvent, elles apparaissent transversalement à la courroie ou longitudinalement dans les nervures. Une courroie craquée est une courroie qui va céder.
- L’effilochage : Si vous voyez des brins de matière sortir des bords de la courroie, c’est qu’elle se désintègre. C’est un signe clair de fin de vie.
- Le « glaçage » ou surface brillante : Une courroie en caoutchouc doit avoir un aspect mat. Si elle est brillante, c’est souvent un signe de patinage dû à un manque de tension ou à une usure prononcée des flancs. Une courroie qui patine fait du bruit (le fameux couinement au démarrage) et perd de son efficacité.
- La tension : Poussez la courroie avec votre pouce, à mi-chemin entre deux poulies. Elle ne doit pas fléchir de plus d’un centimètre et demi à deux centimètres. Une courroie trop lâche patinera. Une courroie trop tendue usera prématurément les roulements des accessoires.
La courroie de distribution : la discrète mais essentielle
C’est la bête noire des acheteurs de véhicules d’occasion. La courroie de distribution synchronise le vilebrequin et l’arbre à cames, assurant que les soupapes s’ouvrent et se ferment au bon moment. Si elle casse, les pistons tapent dans les soupapes, et c’est le carnage. Le problème ? Elle est sous un carter de protection. On ne la voit pas sans démonter ce carter, ce qui est impossible lors d’une simple visite d’achat.
Alors, comment faire ? Ici, la vérification ne sera pas visuelle directe, mais documentaire. Vous devez comprendre le procès-verbal du contrôle technique belge, bien sûr, mais surtout, vous appuyer sur le carnet d’entretien. La courroie de distribution a un intervalle de remplacement précis, en kilomètres ET en années (par exemple, tous les 120 000 km ou tous les 5 ans, premier des deux termes échu). S’il n’y a aucune preuve de remplacement, considérez qu’elle n’a jamais été faite. Et si la voiture a plus de 5 ans et 100 000 km, c’est une dépense à prévoir impérativement. Pour moi, c’est un point non négociable. L’absence d’historique de cette opération est une forte incitation à négocier le prix, ou à passer son chemin.
Le Car-Pass est aussi un allié de taille ici. Ce document belge est une garantie contre la fraude au kilométrage, et un kilométrage certifié est la base pour juger de la validité de l’entretien, notamment celui de la distribution. Sans un Car-Pass nickel, je ne toucherais pas le véhicule. L’importance du Car-Pass belge pour une voiture d’occasion ne peut être sous-estimée.
Au-delà des yeux : le toucher et l’odorat
Vos mains et votre nez peuvent vous donner des informations supplémentaires.
- Le toucher : Pour les tuyaux, la souplesse et la fermeté que j’évoquais sont importantes. Glissez aussi votre main sous les tuyaux. Vous sentez de l’humidité ? C’est une fuite par gravitation. Pour les courroies, une sensation collante ou grasse indique des projections d’huile ou d’autres fluides, ce qui va dégrader le caoutchouc.
- L’odorat : Une odeur douceâtre dans le compartiment moteur indique souvent une fuite de liquide de refroidissement. Une odeur de caoutchouc brûlé est un signe de patinage d’une courroie ou d’un joint. Et l’odeur de carburant, bien sûr, signale une fuite dangereuse.
Conséquences pour votre portefeuille belge
En Belgique, comme ailleurs, les réparations coûtent. Une courroie d’accessoires ou un tuyau peuvent sembler anodins, mais la facture peut vite grimper. Un remplacement de courroie d’accessoires, selon le modèle et l’accessibilité, c’est généralement entre 100 et 300 euros, hors main-d’œuvre. Un tuyau de radiateur, c’est peut-être 50 à 150 euros pour la pièce, mais si ça pète loin de chez vous, le dépannage s’ajoute, et la surchauffe peut entraîner des dégâts plus importants.
La courroie de distribution, par contre, c’est une autre histoire. On parle souvent de 500 à 1000 euros, parfois plus pour certains moteurs complexes ou marques premium, car le remplacement implique beaucoup de main-d’œuvre et le changement des galets tendeurs et souvent de la pompe à eau. Si vous achetez une voiture qui n’a pas eu sa distribution faite et qu’elle approche l’échéance, cette somme doit être déduite du prix d’achat, c’est mon avis.
Le Contrôle Technique en Belgique est assez strict. Un tuyau de frein abîmé ? Une fuite majeure ? C’est le carton rouge direct, et l’obligation de réparer avant de pouvoir immatriculer ou rouler légalement. Pour les courroies, un bruit excessif ou une tension anormale pourrait être mentionné, mais la distribution ne sera jamais vérifiée visuellement par le contrôle technique lui-même. C’est à vous de faire cette diligence. Quant à la TVA récupérable pour les professionnels, oui, elle s’appliquera aux réparations, mais l’idée est justement d’éviter ces réparations coûteuses grâce à une inspection rigoureuse. Et le malus écologique ? Il est calculé à l’immatriculation et n’a rien à voir avec l’état de vos courroies, mais il est une dépense à intégrer dans votre budget global, comme l’assurance ou les taxes de roulage.
Mon conseil, sans langue de bois
Honnêtement, ne négligez jamais cette inspection. C’est une des plus simples à faire et pourtant elle peut vous sauver d’énormes ennuis. Prenez votre temps, éclaircissez le compartiment moteur avec une lampe de poche. Si le vendeur est pressé, ou si le moteur est excessivement propre (au point d’être louche, comme s’il cachait des fuites), méfiez-vous. Un moteur avec quelques traces d’usage, mais sans fuite active ni éléments craqués, est souvent plus rassurant. Si vous avez le moindre doute, un diagnostic avant achat par un professionnel est un investissement qui vous fera économiser bien plus sur le long terme. Ne vous laissez pas séduire uniquement par une belle peinture ou un intérieur impeccable. La mécanique, c’est le cœur de votre future acquisition.
L’inspection des tuyaux et des courroies, c’est une étape non négociable dans votre quête du véhicule d’occasion idéal. Un peu de vigilance aujourd’hui vous évitera bien des tracas et des dépenses imprévues demain. Pensez à l’avenir, à la fiabilité et à la sécurité de vos trajets. C’est ça, le vrai bon sens quand on achète d’occasion. Pour des informations plus détaillées sur l’entretien, je vous conseille de jeter un œil aux guides sur des sites spécialisés comme L’Argus ou les conseils d’un fabricant comme Gates, qui propose des guides d’inspection précis pour les courroies et les tuyaux. Et n’oubliez pas, pour une vision d’ensemble, de toujours vous référer à notre article parent : l’Inspection Détaillée Avant l’Achat d’une Voiture d’Occasion. Bonne chasse !
